شركة الأزياء العالمية Shein تتعهد بالحد من هدر الملابس.. هل تغير ماركة الموضة الصينية مكانتها؟
خطط لتقليل كمية الملابس المصنوعة من مواد خام .. ليس لدى Shein أي نية للتباطؤ
أدت مبيعات القمصان بقيمة 10 دولارات والفساتين بقيمة 15 دولارًا إلى ارتفاع قيمة شين، العلامة التجارية المملوكة للصين التي تبيع الأزياء فائقة السرعة إلى الغرب، منذ إطلاقها في عام 2017 في الولايات المتحدة.
تنتج شركة Shein آلاف التصميمات الجديدة يوميًا، ولديها نموذج بيع مباشر يستهدف الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتجري الشركة المملوكة للقطاع الخاص محادثات مع بنوك استثمارية بشأن طرح عام أولي محتمل في الولايات المتحدة، وتقدر قيمتها بأكثر من 60 مليار دولار.
في فبراير، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة Shein، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، حققت إيرادات بقيمة 22.7 مليار دولار في العام الماضي، على قدم المساواة مع H&M، على الرغم من أنها أقل من شركة Inditex الرائدة في الصناعة، والتي تمتلك Zara.
وليس لدى Shein أي نية للتباطؤ، حيث تستهدف زيادة الإيرادات إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 58.5 مليار دولار في عام 2025.
على الرغم من أن شركة صينية أخرى ذات نموذج مماثل، وهي Temu، تنطلق في أعقاب شركة Shein، إلا أن شركة Shein موجودة بشكل مباشر في مواقع الناشطين في مجال البيئة، الذين يرون أنها مساهم رئيسي في جبال نفايات المنسوجات التي يتم تصديرها إلى بلدان الجنوب العالمي.
شركة الأزياء Shein
ووفقاً لمؤسسة أور الأمريكية الغانية غير الهادفة للربح، فإن إحدى وجهات نفايات المنسوجات هي سوق كانتامانتو للمواد المستعملة في أكرا، والتي تستقبل 15 مليون قطعة ملابس جديدة أسبوعياً. وتقول إن 40% منها ينتهي بها الأمر كنفايات، غالبًا في غضون أسبوع أو أسبوعين، وتُحرق في أكوام حول المدينة، أو يتم إلقاؤها في مستوطنات غير رسمية أو تُجرف إلى البحر، حيث تساهم في التلوث باللدائن الدقيقة.
وفي مقابلة، دافع بيتر بيرنو داي، الرئيس العالمي للاتصالات الاستراتيجية في شركة Shein، عن سجل الشركة، وقال إنها تعمل جاهدة لتقليل الهدر. تدعي الشركة بالفعل أنها خفضت النفايات من الملابس غير المباعة إلى “أرقام فردية منخفضة للغاية”، وفي بعض الحالات، إلى أقل من 1%، وهو ما قال بيرنو-داي إنه “لم يسمع به من قبل” في صناعة الأزياء، حيث يكون هذا المخزون الزائد موجودًا عادةً. 25% وقد تصل إلى 40%.
لقد حققت ذلك من خلال نموذج أعمالها “المباشر للمستهلك”، مما يعني أنها تنتج العناصر على دفعات صغيرة من 100 إلى 200 قطعة، ثم تستخدم التقنيات الرقمية لتحليل شعبية كل عنصر لدى المستهلكين، قبل تكثيف إنتاج المنتجات الأكثر مبيعًا لتلبية الطلب.
Shein تعهدت بسلسلة توريد دائرية بالكامل بحلول 2050
يقول بيرنو-داي إن نقص مخزون النفايات هو السبب الرئيسي الذي يجعل شركة Shein قادرة على تقديم البضائع بطريقة تنافسية من حيث التكلفة.
في العام الماضي، التزمت Shein بسلسلة توريد دائرية بالكامل بحلول عام 2050. وكشفت عن عنصر رئيسي في استراتيجيتها في مايو من هذا العام، قائلة إنها ستتشارك مع شركة التكنولوجيا Queen of Raw ومقرها الولايات المتحدة لإنقاذ الأقمشة الزائدة من العلامات التجارية وتجار التجزئة لاستخدامها. في سلسلة التوريد الخاصة بها. وتنتج صناعة الأزياء كميات هائلة من الأقمشة الفائضة والمنتجات غير المباعة، والتي ارتفعت قيمتها إلى نحو 288 مليار دولار في عام 2022.
توضح شركة Pernot-Day أنها ستكون قادرة على مطابقة ما يسمى بنسيج “deadstock” مع عمليات الإنتاج الخاصة بها باستخدام برمجياتها، مما يمكنها من العمل بطريقة مماثلة لشركة متكاملة رأسياً، ويقول: “سنكون قادرين على السماح بالدخول إلى أقمشة الجيل التالي هذه على مستوى المصنع، ودفع اعتمادها عبر قاعدة التصنيع التعاقدية لدينا”.
وفي الوقت نفسه، فإن البرنامج الذي تستخدمه Queen of Raw، Materia MX، سيمكن Shein من تتبع والإبلاغ عن تأثير استخدامه للمخزون الميت من حيث كمية الكربون والمواد الكيميائية والمياه التي تم توفيرها.
قامت شركتا Shein وQueen of Raw بتجريب الفكرة في الولايات المتحدة، حيث قامتا ببيع المنتجات المصنوعة من المخزون الميت إلى جانب مخزونات أخرى وبدون أي علامات محددة، وفقًا لستيفاني بينيديتو، المؤسس المشارك لشركة Queen of Raw.
ويضيف بينيديتو “لقد عاشوا للتو على موقع Shein.com، كما تعيش المنتجات الأخرى. أردنا اختباره والتعلم منه. “تم بيع أحد المنتجات، وحصلنا على تقييمات خمس نجوم من العملاء حول القماش دون أن نخبرهم حتى عن تاريخه،” أنه سيتم نشر تأثير البرنامج التجريبي قريبًا، بمجرد مراجعة النتائج.
تسريع إعادة التدوير
بالإضافة إلى ذلك، تريد شركة Shein إنتاج المزيد من المنتجات من الأقمشة المعاد تدويرها، كما يقول بيرنو-داي، يتطلب تطورها وفقًا لمعايير التصميم أن تتكون الملابس من 30% على الأقل من المواد المفضلة مثل البوليستر المعاد تدويره، وأن يتم إنتاجها من قبل الموردين ذوي الامتثال العالي للمعايير الاجتماعية، ويتم التحقق من ذلك من خلال عمليات تدقيق خارجية، ويقول إن شركة Shein تهدف إلى تعميم المعيار على 50% من منتجاتها بحلول عام 2030.
على المدى الطويل، يقول بيرنو-داي إنه يود أن يرى معيار EvoluSHEIN يتم تطويره بشكل أكبر مع تسريع إعادة التدوير لتعزيز دائرية المواد الكاملة.
وأشار إلى أن إعادة تدوير المواد المستخدمة في صناعة الملابس لا تزال في بداياتها. على الرغم من أن شركة شين كانت “تبحث بنشاط عن شركاء في هذا المجال”، إلا أنها تضيف: “لا يزال هناك قدر كبير من العمل الذي يتعين القيام به في مجال أخذ الألياف الاصطناعية والقدرة على إعادة تدويرها عدة مرات”.
وفيما يتعلق بمسألة الحد من النفايات بعد الاستهلاك، قال بيرنو داي: “لكي أكون صريحًا تمامًا معك، لم نحل هذه المشكلة بشكل كامل، ولكننا اتخذنا عددًا من الخطوات المهمة جدًا نحو هدفنا النهائي المتمثل في الدائرية الكاملة “.
ويقول إن إحدى هذه الطرق هي تمكين العملاء من بيع ملابس Shein غير المرغوب فيها لبعضهم البعض عبر موقعها على الإنترنت. تمت تجربة منصة التبادل من نظير إلى نظير في الولايات المتحدة، حيث سجل مليون مستخدم، وتخطط Shein لطرحها في بلدان أخرى هذا العام.
ردًا على الانتقادات المتعلقة بنفايات الموضة التي تنتهي في مدافن النفايات في الجنوب العالمي، أنشأت شركة Shein العام الماضي صندوق مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) ، والذي ستخصص له الشركة 50 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ووصفت ليز ريكيتس، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمؤسسة أور، تصرفات شين بأنها “ثورية حقًا” واعتراف بأن ملابسها قد تكون مسؤولة جزئيًا عن مشكلة كانتامانتو. “لقد كنا ندعو العلامات التجارية إلى دفع الفاتورة المستحقة للمجتمعات التي كانت تدير نفاياتها، وهذه خطوة مهمة نحو المساءلة.”ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن الصندوق لم يفعل شيئا لمنع المشكلة في المقام الأول.
قالت ليف سيمبليسيانو، مديرة السياسات والأبحاث في شركة Fashion Revolution، التي سجلت Shein سبعة من أصل 100 في مؤشرها السنوي لشفافية الموضة لعام 2023 ، إنه على الرغم من أن النماذج المباشرة للمستهلك تقلل من الهدر، “إذا كان لديك نموذج حسب الطلب مصنوع على نطاق واسع، وإنتاج كميات صغيرة من آلاف الأنماط، وهذا هو الإفراط في الإنتاج باسم مختلف.
وأضافت أن النموذج يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أحجام طلبات غير متوقعة، مما يضع ضغطًا زائدًا عبر سلسلة التوريد، التي يتعرض عمالها بالفعل لضغوط هائلة، لتلبية حصص الإنتاج.
في الولايات المتحدة، كان هناك تدقيق في الكونجرس لنموذج التواصل المباشر مع المستهلك الذي تستخدمه أمثال شين وتيمو، بدعوى أنه يسمح لهم بالتحايل على قانون منع العمل القسري للأويغور، الذي يحظر الواردات من منطقة شينجيانج الصينية، حيث المواد مثل القطن غالبًا ما يكون نتاج العمل القسري من قبل الأويجور، وهم أقلية عرقية مسلمة بشكل رئيسي.
نفس الشرط، المعروف باسم الحد الأدنى، يسمح لشركتي Shein وTemu بتجنب تعريفات الاستيراد طالما أن قيمة التجزئة للشحنات الفردية لا تتجاوز 800 دولار.
طلب رفض تسجيل الاكتتاب العام لشركة Shein
دعا ائتلاف يسمى Shut Down Shein لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى رفض تسجيل الاكتتاب العام لشركة Shein ما لم تثبت امتثالها للقانون.
وقالت الشركة في بيان لها: “باعتبارها شركة عالمية لديها عملاء وعمليات في جميع أنحاء العالم، فإن Shein تأخذ الرؤية عبر سلسلة التوريد لدينا على محمل الجد، منذ دخولها السوق الأمريكية في عام 2012، كانت Shein متوافقة مع قوانين الضرائب والجمارك الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، لم يتم بعد رؤية تأثير برامج شين على سجلها البيئي، يحتوي تقرير الاستدامة لعام 2022 الخاص بالشركة على القليل من الأهداف والبيانات الملموسة.
تقول شركة Pernot-Day ، إن فريقها المعني بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة قام الآن بتطوير إطار عمل لإعداد التقارير حتى يتمكن من إنتاج بيانات متسقة.
وتقول الشركة: “نأمل مع إطار عمل evoluSHEIN أن نتمكن من تقديم تقارير مع مرور الوقت عن هذه البرامج ونجاحها”، تريد الشركة أيضًا أن تكون “شفافة قدر الإمكان” فيما يتعلق بأعمالها والتحديات التي تواجهها والفرص والنجاحات التي تحققها.
على الرغم من أن سيمبليسيانو دعمت استخدام الأقمشة الميتة من قبل ماركات الأزياء للحد من النفايات المرتبطة بالإنتاج، إلا أنها أشارت إلى أن مثل هذه الاستراتيجيات يجب أن تكون مصحوبة بخطط لتقليل كمية الملابس المصنوعة من مواد خام.
وتقول: “إن استخدام المواد الميتة والمواد الأكثر استدامة أمر رائع، لكن لا يمكنك الحصول على هذه الأشياء والاستمرار في إنتاج سلع جديدة مصنوعة من مواد بكر بكميات كبيرة”، “هذا يشير فقط إلى التسويق الجيد وليس إلى مصلحة جدية في إبطاء الموضة”.
